Sådan lægger du et laminat med dine egne hænder

Hvordan man korrekt lægger laminatet med egne hænder, fortæller den bedste trin-for-trin-instruktion. Inden produktionen af disse værker påbegyndes, er det nødvendigt at afklare, om det er muligt at lægge laminatet på en betonpapir, hvilket layoutskema er bedre at vælge, hvilke regler skal overholdes? For nylig er lamineret gulvbelægning voksende, så mange mennesker er bekymrede over problemerne i forbindelse med denne type belægning, herunder om det er muligt at lægge laminatet på et ujævnt gulv eller i bulk. Lad os prøve at tackle de fleste af dem.

Laminatkurser - hvilken skal man vælge?

Inden du finder ud af, hvordan du lægger laminatet på afstrygningen, eller fastgør det på gulvet, eller hvordan du korrekt lægger laminatet på et ujævnt gulv, skal du vælge den rigtige belægning.

Hvad er en lamineret belægning? Dette er et struktureret lag bestående af presset træ, specielt behandlet med specielle stoffer.

Det er nødvendigt at vælge basen til beklædning af gulvoverfladen med fokus på klasser af laminerede paneler og ikke kun på den ydre æstetik af disse elementer,

I henhold til europæiske standarder installeres klassen efter test på et antal parametre:

evne til at modstå vedvarende belastning,
slidstyrke
modstand mod stød, mekanisk belastning,
evne til at modstå forskellige temperaturindikatorer, deres ændringer,
lag vedhæftningsniveau
udsættelse for sollys
glathed,
sandsynligheden for forskellige slags pletter,
tilstedeværelsen af formaldehyd,
antistatisk,
evne og hastighed i hævelse under påvirkning af fugt.

Vigtigt! Funktionerne ved at lægge laminatet med egne hænder afhænger på ingen måde af den købte produkterklasse. Fremskridtene er altid de samme.

De mest populære er sådanne klasser af laminerede paneler:

31: velegnet til værelser med en lille belastning. Du kan montere laminatet i soveværelset, på kontoret.
32: går til at udstyre værelser, hvor belastningen forekommer oftere (gartneri, stue).
33: beregnet til rum, hvor gulvbelastningen er intens (spisestue, køkkenplads).
34: ovenfor den forrige version, velegnet til brug i badeværelset, gangen.

Den rigtige klasse skal vælges ud fra en vigtig regel: høj belastning og konstant eksponering i aggressive miljøer kræver køb af højklassige råvarer.

Klasse 31-produkter er beregnet til brug, hvor belastningsniveauet er minimalt. Deres levetid er omkring tolv år, men de overkommelige omkostninger gør det til en populær type produkt.

varmemodstand
brandmotstand
middel slidstyrke,
slagfasthed
modstand mod mekanisk skade.

Vigtigt! Tavler, der hører til den tredive klasse, er ikke egnede til de rum, hvor der ofte udføres vådrensning, eller hvis luftfugtigheden er høj.

Dækning i klasse 32 er velegnet til rum, hvor belastningen er af middelstørrelse. Dette køn kan fungere op til 15 år.

gulv af høj kvalitet,
styrke opnået ved pladenes tykkelse op til 9,5 mm,
høj slidstyrke
stort udvalg af farvepalet, tekstur,
rimelige omkostninger.

Brædder, der tilhører den 33. klasse, er lagt, hvor folk hele tiden skal gå, f.eks. I korridoren, i køkkenet. Producenter lover en levetid på op til tredive år uden at ændre de eksterne indikatorer for en sådan foring.

høj tykkelse (12 mm), der giver fremragende støjisolering og varmegenholdelse,
styrken af borgfugene, der yderligere er behandlet med voksprodukter for at beskytte mod fugt og ødelæggelse,
mulighed for at lægge på badeværelset,
øget modstand mod brand, glidning,
mangel på udbrændthed under påvirkning af solens stråler,
overkommelige omkostninger.

Den tredive og fjerde klasse inkluderer en kommerciel række brædder. De samles i rum, hvor trafikken er høj, og der kan være høj luftfugtighed. Producenter giver en garanti for deres drift i 50 år.

Valgmuligheder og installationsmetoder

Indstillinger for laminat i døråbninger eller i tilstødende rum kan varieres. Typisk er denne slags belægning lagt på en af tre måder:

Lim.
Kliksystemet (med en plastiklås).
Slottesystem "lås".

Limteknikken bruges ikke for ofte, den ligner den metode, der bruges under installationen af parketpladen. Essensen af metoden er belægning af paneler med en speciel sammensætning, hvorefter de enkelte elementer er forbundet til hinanden. Som regel bruges denne metode, når rummet vil blive aktivt anvendt, derfor kræves optimal beskyttelse mod indtrængning af fugt i de eksisterende huller (her klæbebasen vil fylde dem).

Denne etage giver dig mulighed for at lægge laminatet på det buede gulv, fordi der ikke er behov for at beskytte borgens samlinger. Metoden implementeres imidlertid sjældent, da installationen er tidskrævende, klæbemidlet kan tørre ud, hvilket reducerer driftsvarigheden, og det er umuligt at reparere enkelte sektioner af en sådan belægning.

Oftest bruges modeller udstyret med et kliklåsesystem. Her er installationen meget enkel, den implementeres ved hjælp af torn-rille-metoden:

et panel indsættes i åbningen af et andet,
opretholder en vinkel på 30 grader,
paneler presses mod hinanden,
en karakteristisk lyd høres
Med en blok og en hammer drives panelet ind i det forrige element.

Låsesystemet fungerer forskelligt. Laminat med en lås lægges strengt vandret med et lille hul. Pigene kombineres med riller, hvorefter de ved hjælp af en bar og en hammer fastgøres, indtil låsen fungerer. Nogle forbrugere spørger, kan disse modeller limes for at øge deres obligationstyrke? At gøre dette er irrationelt, om nødvendigt skal du udskifte et af de utilsigtet beskadigede elementer, det vil være umuligt at gøre dette.

Et laminat med en plastlås er lagt på en direkte måde, der holder parallelt med lysretningen. Hvis rumets geometri er sådan, at det gør det muligt at anvende diagonale eller vinkelrette metoder, så implementeres de i praksis, og endvidere vil bulkgulvet under laminatet være sengetøj eller vælge en anden nivelleringsmetode, betyder det ikke noget.

Lejlighedens lysforhold såvel som designbeslutningen kræver valg af en af panelindstillingerne:

Klassisk.
Skak.
Diagonal (dæk).

Vigtigt! Hovedbetingelserne for hvert af skemaerne er at lægge belægningen i en opkørsel: hvert panel i den næste række bevæges 20 cm fremad. Denne mulighed giver dig mulighed for at fremhæve geometrien i rummet, understrege fordelene og skjule ulemperne.

Det klassiske skema giver dig mulighed for at lægge laminatet i døren og inde i rummet. Det betragtes som det mest økonomiske, og derfor bruges det meget ofte.

processen giver dig mulighed for at skjule ujævnheden i gulvet, det starter fra væggen, løber parallelt med lysstrålene fra vinduet,
resterne af paneler fra en række går til begyndelsen af den næste,
trimmepaneler kræves ved døren, omkring varmeledningen i nærheden af batteriet,
eksperter rådgiver kun at bruge de snit, hvis længde overstiger 30 cm,
En vigtig fordel ved ordningen er tilstedeværelsen af højst 5% affald.

Et plade eller mursten arrangement af paneler kræver forskydning af pladerne i hver række med halvdelen af brættet i den forrige række. Den største ulempe ved sådanne ordninger er den åbenlyse omkostningsoverskridelse af råvarer, der beløber sig til ca. 15%. Imidlertid giver denne teknik dig mulighed for at øge belægningsstyrken med cirka 2 gange.

Det diagonale arrangement af de laminerede elementer adskiller sig praktisk talt ikke fra det klassiske. Her udføres arbejde fra væggen, som dørkarmen er placeret på, i en vinkel på 45 grader. En sådan belægning ser utrolig elegant ud, det giver dig mulighed for at opnå visuel udvidelse af selv meget små værelser.

Overforbrug af råvarer med en diagonal foldemetode kan være ca. 10% i lange rum op til 15 cm. Specifikke indikatorer afhænger af geometrien i rummet.

Grundlæggende forberedelse

Kan laminat lægges på ujævne gulve? Ifølge eksperter, hvis gulvet er ujævnt, anbefales det ikke at starte arbejde. Uden en ordentligt lavet gulvplanering, er der ingen sikkerhed for, at belægningen vil ligge ordentligt, og man kan ikke forvente en lang levetid.

At lægge et laminat på et ujævnt gulv kan få det til at vare endnu mindre end den minimumstermin, som fabrikanten har lovet. Denne type belægning tåler ikke forvrængninger, flis, snavs.

Når det kommer til en konkret base, er der et antal subtiliteter:

Sørg for at kontrollere niveauet af cement eller anden overflade,
undertiden bliver det nødvendigt at lægge laminatet på det selvudjævende gulv, mens fyrlygterne udsættes. For øvrigt er spørgsmålet her, om det er muligt at lægge laminatet på en betonmasse. Denne mulighed tillades, vigtigst af alt, tilstedeværelsen af et jævnt lag uden et enkelt hul. Specialisten hjælper med at besvare spørgsmålet om hvilket bulkgulv der skal vælges under laminatet,
installation på træplader involverer sporing af niveauet med efterfølgende korrektion af de fundne fejl. Her kan du anvende sløjfer eller justering med et plan,
undertiden er det mere rentabelt at afmontere trægulve helt, fylde det ønskede niveau eller bare sy krydsfiner,
Når alt nivelleringsarbejde er afsluttet, skal du forsigtigt fjerne alle spor af støv fra overfladen.

Installation af isoleringslag og underlag

Efter at have overvejet spørgsmålet om at forhindre en sådan situation som at lægge et laminat på et ujævnt gulv, er det nødvendigt at afklare, hvor hele installationsprocessen begynder. Inden du lægger laminatet nær væggene og i hele rummet, er det nødvendigt at forberede underlaget og udføre det nødvendige isoleringsarbejde.

Inden du lægger laminatet, skal du passe på at skabe en kraftig vandtætningsbase. Faktum er, at laminerede paneler let absorberer overskydende væske, så det er vigtigt at adskille dem fra pladerne ved hjælp af et lag af dampbarrierefilm (dens tykkelse skal være fra 200 mikron).

Når du lægger laminatet med dine egne hænder, skal du ikke glemme nødvendigheden af at lægge et underlag mellem filmen og den endelige beklædning.

I dens kvalitet kan være:

papirmasse af træ og papir
kork,
skummet polyethylen,
folietype ekspanderet polystyren.

Underlaget under laminatet anbringes for at udligne de resterende gulvforskelle, derudover har det evnen til at øge ydelsen på varme og lydisolering.

Metoder til sammenføjning af panel

Inden du overvejer, hvordan du lægger et laminat i en dør, skal du igen være opmærksom på måderne, hvorpå paneler kan forbindes til hinanden. Fastgørelse af laminat med klæbemiddel er ekstremt sjældent. Denne mulighed er velegnet til fastgørelse af laminatet uden at låse samlinger.

Meget oftere bruges de klik- og låsemetoder, der er beskrevet ovenfor. De giver dig mulighed for nemt at indramme overgangen af laminatet fra værelse til rum. Sådan lægger du et laminat derhjemme med dine egne hænder trinvise instruktioner vil hjælpe med at overveje detaljeret.

Laminatberegning

Vi lægger laminatet med vores egne hænder korrekt. Derfor foretager vi foreløbigt beregninger for at bestemme den nøjagtige mængde råvarer, der skal købes inden arbejdsstart.

Beregningsprocessen går således:

find ud af det område i det rum, hvor arbejdet skal udføres. For at gøre dette, mål længden og bredden, multiplicer disse indikatorer,
ifølge den samme formel skal du specificere arealet af laminatet på gulvet. De fleste plader er en meter lange, så de måler kun bredden på panelerne,
efter det kun er tilbage at dele rumets område med den samme mængde paneler for at få det krævede antal tavler.

Vigtigt! Installation af et laminat mellem rum uden tærskler eller med det kræver omhyggelig beregning af den krævede mængde materiale.

Trin-for-trin-instruktioner - hvordan man lægger et laminat med egne hænder

Installationsvejledningen til laminatet involverer følgende trin. Først vil vi studere slotmetoden til installation af paneler:

Spred underlaget, lim alle fugerne forsigtigt ved hjælp af klæbebånd.
Så den fremspringende kam af bordet.
Dann en deformationssøm ved at placere kiler, den skal være 8-12 mm. Dette element er obligatorisk, det giver dig mulighed for at opnå ensartethed i indsnævring / udvidelse af det lagde lag med en ændring i fugtighed, lufttemperatur i rummet.
Efter at have nået slutningen af den første række, vil det være nødvendigt at skære tavlen, det vil være mere praktisk at gøre dette med en elektrisk puslespil og et konstruktionshjørne. Hvordan man lægger et laminat under en dørkarme, vil vi overveje nedenfor.
Installation af den næste række begynder med det afskårne element, det vigtigste er, at det er mere end halvdelen af panelet.
Det er bedre at foretrække en forskudt placering af orden, det vil opnå ensartet belastning af sømme.
Hvert panel er fastgjort til rillen i en vinkel, omhyggeligt indsat, hamret med en gummispids med en hammer for at opnå den optimale forbindelse af elementerne.
Den sidste række (ikke tæller installationen af laminatet omkring varmesystemet) er monteret med en beslag. Sørg for at efterlade et hul.
Lægningen af laminatet nær døren udføres yderligere.
Når arbejdet er færdig, skal du fjerne kilerne i stiveren, montere gulvpladen.

Vigtigt! Du kan ikke hamre med en hammer på toppen af panelerne, det er så let at beskadige det øverste lag; til dette formål er der lagt en blok eller unødvendigt skrot af pladen.

Limvariet af installationsarbejder har mange fordele:

efter tørring af sammensætningen opnås tilstrækkelig belægningsstyrke, der overstiger indikatorerne, der kan opnås ved fastgørelse af rillerne,
lægning af laminatet nær rørene vil blive udført så nøjagtigt som muligt,
lim minimerer sandsynligheden for, at støv, fugt, snavs kommer ind i samlingerne,
lægning af panelerne på det selvudjævende gulv giver dig mulighed for at skjule de eksisterende højdeforskelle (kan disse elementer limes til langvarig drift, afhænger af kvaliteten af det udførte arbejde og de anvendte materialer).

Denne installationsmetode har også nogle ulemper:

umuligheden ved montering på det "varme gulv" -system,
det er forbudt at bruge PVA-lim, kun specialforbindelser skal bruges,
det vil være muligt at bruge overfladen til dets tilsigtede formål først, når belægningen er tørret helt,
sekundær brug af tavler efter deres tvungen demontering er ikke mulig.

Lægning af en laminatdækningsmetode ved hjælp af lim er som følger:

Klargør basen: spred isoleringslaget, læg underlaget, gemme ekspansionsfugen. Her udføres alle de samme handlinger som i det foregående tilfælde.
Fortynd klæbemidlet nøje i henhold til producentens anvisninger.
Fjern den fremspringende rille fra alle paneler, der udgør den første række.
Fastgør det første element på væggen, indsæt kilene og dann et kompensationsgap.
Påfør limet på endefladen, der stikker ud.
Tilslut pladerne, fjern den resterende lim, og vent ikke, indtil de hærder, så vil dette ikke lykkes.
Slå om nødvendigt panelerne ned.
Gentag alle trin for de resterende rækker.
For at fjerne ekspansionskiler, monteres sokkler.

Lægning af laminat omkring rør og i nærheden af døre

Alle typer lægning af laminatet involverer nødvendigvis arbejde omkring røret, med og uden tærskler, samt funktioner til løsning af problemet med at få et laminat under en stående dørkarme.

Arbejdsprocessen går sådan (uanset de valgte installationstyper):

Klip de ønskede segmenter under hensyntagen til de målte parametre.
Mål afstanden fra midten af røret til væggen. Marker midtlinjen øverst på panelet.
Afklar afstanden fra enden af brættet til midten af røret, markér den vinkelrette side og opnå derved midten af røret.
Mål rørets diameter, tilføj 8 mm til det resulterende tal (dette er nødvendigt for ekspansionsfugen). Med et kompas til markering af klippets sted.
Lav et hul ved hjælp af en elektrisk bore udstyret med en penbor. Du skal så brættet langs midterlinjen, så der ikke er noget problem, hvordan man slutter sig til laminatet.
Fuger skal smøres med lim.
Lim laminatet meget forsigtigt. forhindrer dannelse af skift.

Lægning af et laminat i en døråbning kan forekomme på en af tre måder:

Samling af laminatet i døren med den første installation af plader og den efterfølgende installation af kassen.
Opsågning af den eksisterende belægning med hensyn til lamellas højde. Sidstnævnte løber derefter under boksen.
Den sidste måde, hvorpå man tilslutter laminatet mellem rum, vil være flushskæring. Det udføres, når hele strukturen allerede står. Denne mulighed udføres bedst kun af fagfolk, uden korrekt erfaring kan resultatet være utilfredsstillende.

Layoutmetoder til laminatgulve

Der er forskellige muligheder for installation af lameller, hver af dem har sine egne egenskaber. Laminatets dæklayout, hvis skema er præsenteret, giver dig mulighed for at få den mest slående rumgeometri. Derudover vælges metoder ofte, når brædderne lægges vinkelret eller parallelt med lyskilden (vinduet).

Hvilken metode der er bedre, stige eller diagonal, skal du afklare baseret på de specifikke træk i de eksisterende lokaler.

Laminatpleje

Når du har fundet ud af, hvordan du laver gulvet i laminatet med dine egne hænder og angiver, hvordan du skal lægge laminatet i døren, kan du ikke stoppe ved funktionerne ved at passe på denne belægning.

Det indeholder en række vigtige regler:

konservering af tørhed
rettidig fjernelse af vand med en blød klud,
anvendelse af speciel fugemasse for at bevare låsenes integritet (især når belægningen er i et rum med et højt fugtighedsniveau),
forbud mod anvendelse af aggressive detergentsammensætninger, produkter, der indeholder en stor mængde glycerin,
kontaminering skal fjernes med en godt vredet klud, der tidligere er fugtet med vand, der er fortyndet i den med et middel til at pleje sådanne belægninger.

Første regel

Du kan ikke starte installationen umiddelbart efter køb!

Paneler i den originale emballage skal akklimatiseres.

akklimatisering- dette er justeringen af bygningsmaterialets temperatur og fugtighed med temperaturen og fugtigheden i det rum, hvor det vil blive lagt.

Dette er især vigtigt i vintermånederne, når paneler bringes ind fra uopvarmede opbevaringsområder.

Derfor er det nødvendigt at efterlade panelerne i det rum, hvor de skal monteres i mindst 48 timer.

Samtidig bør stuetemperaturen ikke være lavere end 15 grader celsius, og fugtigheden må ikke overstige 60%.

Det tilrådes at lægge pakningerne af paneler separat fra hinanden eller ikke mere end to etager oven på hinanden, som vist på nedenstående foto.

Efter to dage justeres materialets temperatur og fugtighedsniveau med rumets fugtighed.

Optimale forhold for laminatgulve:

indetemperatur - 18-22 grader celsius,
fugtighed 40-65%.

Anden regel

For kvalitetsproduktionen af alt arbejde i rummet er det nødvendigt at sikre tilgængeligheden af god belysning.

Pakker med laminerede plader skal pakkes ud på installationsdagen.

Hvert gulvpanel skal kontrolleres inden installation og under installation for eventuelle skader på defekter, der er synlige med det blotte øje (forskel i udsmykning, størrelse, glansgrad osv.).

Inspektion skal begynde med at inspicere de pakker, som panelerne befinder sig i.

Beskadigede paneler er ikke egnet til installation.

For korrekt lægning af laminatet skal du læse producentens instruktioner, der findes i hver pakning omhyggeligt.

Tredje regel

Vi laver en mærkning for laminering, dvs. vi beregner de nødvendige teknologiske marginer (huller) fra væggene og eventuelle fremspring.

For at gøre dette måles parallelle vægge i forhold til hinanden i længden, så gulvet ligger jævnt.

Hvis der findes afvigelser i rumets geometri, tager vi dem med i beregningen af deformationshuller.

1. Først og fremmest skal du beregne bredden på den sidste række af paneler, der skal være mindst 50 mm, og længden af den sidste række af paneler, som skal være mindst 300 mm.

Dette kan gøres ved hjælp af et målebånd eller lægge en linje af laminerede plader i længden og den anden i bredden.

Kravet til bredden af det sidste lærred på mindst 50 mm skyldes det faktum, at dette giver dig mulighed for at knapse låsen uden problemer.

Hvis bredden eller længden under beregningen af den sidste række er mindre end de anbefalede dimensioner, skal den første strimmel af gulvbelægningen skæres tilsvarende i bredden og / eller længden.

2. Desuden er det mellem panelerne og alle de faste elementer i rummet (vægge, søjler, dørkarmer, rør osv.) At efterlade et mellemrum på 8-12 mm (forlader ofte et mellemrum på 10 mm), de såkaldte ekspansionsfuger, teknologisk eller ekspansionsafstand.

Fordi under påvirkning af ændringer i temperatur og fugtighed i rummet udvides og lamineres plader, dvs. udvidelse forekommer.

dilatation- Dette er processen med at øge volumenet af materiale under påvirkning af temperaturforholdene, intens mætning med fugt.

Denne proces ledsager næsten alle byggematerialer med en porøs struktur - mursten, træ, OSB, gips, magnesit, laminat osv.

Derfor er det umuligt at fremstille gulve tæt på væggene og andre faste elementer i rummet.

Ellers vil ekspanderingsenergien under ekspansion løbe ind i forhindringer (vægge eller andre), og på grund af det faktum, at de ikke har nogen steder at udvide yderligere, vil ekspansionsenergien gå til midten af gulvet (det svageste punkt), deformation af gulvet (bøjning, oppustethed osv.).

Ekspansionsforbindelser (termiske) med en størrelse på 10 mm er et tilstrækkeligt hul til uhindret udvidelse af laminatgulvet, dvs. gulvet forbliver plant.

En anden funktion af termiske samlinger er, at de tillader laminatet at trække vejret og fjerne den fugtighed, der dannes nedenunder.

Derudover forhindrer indrykk overførsel af lyd fra gulvet til væggene.

Hvordan placeres det første laminatpanel?

Det laminerede panel har kun fire sider:

- to sider med en lille (smal) tunger (fremspring, rille, lås)
- to sider med en stor (bred) tunger (fremspring, rille, lås)

Vi lægger det første ark af laminatet med enden og siderne til væggene, nemlig med smalle tunger og hviler det mod afstandskilerne.

Vi påfører det andet ark jævnt med hele overfladen af enden til enden (lås til at låse), på det første ark, i en vinkel på ca. 15-20 grader, mens det første og andet ark skal danne en jævn lige langsgående plade bestående af to paneler uden nogen huller.

Som ordsprogene siger "flush."

Almindelige fejl ved samling af laminerede plader.

Fejl nr. 1 Docking startende fra et hjørne:

Fejl nummer 2 Docking ved at gå ind i låsesporet:

Dock alle paneler på den rigtige måde til den modsatte væg.

Det sidste lag af laminatet skæres til den rigtige størrelse til højre, så det ligger jævnt og i kontakt med fjernkilen, der er installeret på den modsatte væg fra begyndelsen af lægningen.

På dette tidspunkt kan du prise dig selv og være glad, fordi begyndelsen er lagt med succes.

For at lægge den anden linje skærer vi det første bræt på venstre side med en længde på 300-650 mm, så gulvet er forskudt, hvilket sikrer pålidelig fastgørelse af gulvet.

Hvis du har et spørgsmål: "hvordan fikseres laminatet?", Så ved, at laminatet er placeret i vægten af kilerne, så det ligger ubevægeligt under installationen. I slutningen skal alle kiler fjernes.

I fremtiden holdes alle laminatplader sammen på deres låsede låse. Denne metode til lægning kaldes "flydende".

Sådan lægger du laminat med 5G-lås?

For eksempel, når man monterer paneler med en 5G-lås, begynder den anden og efterfølgende strimler at passe sammen med forbindelsen af panelerne (endernes) langsider.

For at gøre dette skal du først indsætte panelet i en vinkel på 15-20 grader med en kam i rillen på det allerede lagt bræt, og derefter sænke det forsigtigt ned på gulvet.

Det andet bræt i den anden og de efterfølgende rækker lægges også med langsiden til det allerede lagt ark og med endefladen til låsen på det forrige bræt.

Med et blik tjekker vi, om alt ligger jævnt.

Hvis alt er glat, med et blidt slag, med hånden eller med en speciel gummihammer (mallet), påført fra top til bund, langs kanten af det anlagte bræt, fra siden af bagenden, klikker vi låsen.

Nu er alle låse tæt og sikkert låst.

Sådan lægger du et laminat med et klik eller en lokal lås (klik, lås)?

Brug følgende metode til at lægge laminatet korrekt med dine egne hænder med klik- eller låselåse.

Installation af den første pladekæde adskiller sig ikke fra at lægge på nogen anden måde, dvs. docking af panelerne sker.

Det første ark af den anden linje er sammenføjet sidelængde til den første linje af laminerede plader.

Den anden og efterfølgende laminerede plader er lagt, idet de forene præcist enderne.

Derefter, når vi går sammen med det andet bræt med det første, det tredje med det andet, og så videre, får vi en kontinuerlig lang strimmel, som vi samles langs længden af den første række ved at løfte kanten af den anden række paneler tættest på os og trykke den fjerne kant til kanten af den første række af laminatet.

Så låsene klikker på plads, og du får et enkelt, fladt plan bestående af to rækker med gulvbelægning.

Analogisk gør vi følgende rækker.

Til lægning af et laminat med klik, låse m.fl. bruges også en enkelt monteringsmetode.

dvs. det første bræt i den anden linje forbinder langsiden til den første række.

Den anden plade i den anden række er sammenføjet fra ende til ende til slutningen af det forrige ark af den nuværende strimmel af gulvet, og løft forsigtigt denne struktur fra den nære side til sig selv, bestående af den første og anden plade af den anden række, vi lægger den yderste højre kant af det andet ark i låsen på det laminerede bræt på den lange side første række.

Derefter sænker vi dem forsigtigt ned på gulvet.

Det viste sig således, at den yderste kant af det andet ark i den anden række er i låsen, og den midterste og den nærmeste (venstre) kant af arket i den anden række ikke er snappet, dvs. der er et lille hul på 1-2 mm.

For at knap det andet ark helt, holder vi det andet ark med vores højre hånd i en vinkel på 15-20 grader og banker forsigtigt venstre kant af det andet ark, anden række, med venstre hånd, så låsen klikker.

Vi kontrollerer, om alt er tæt anbragt, hvis vi ser, at der er et lille klik, skal det fjernes.

For at gøre dette skal du tage den nære kant af det justerede panel og hæve / sænke det forsigtigt med ca. 30-50 mm op og ned, mens du klemmer det så panelerne lukker tæt, hvilket sker bogstaveligt ved 3-5 hæve / sænkning.

For at undgå smerter i venstre hånd, anbefales det at bruge et specialværktøj - en beslag til afdækning af laminatgulve eller en spjæld (blok) og en hammerhammer efter en sådan tampning.

Til disse formål kan du også bruge et segment af laminatet med en størrelse på mindst 200 mm, der er pænt indsat i rillen på lamineringspladen på laminatet og ved at slå emnet med en hammer, låsen på panelets låse.

På samme tid forbliver selve panelet uskadt, fordi vi strejker med en hammer over et specielt segment, som vi derefter kaster væk.

Læs mere om det anvendte værktøj, når du lægger laminatet, se her.

Lægning af den sidste række laminat

Vi samler alle rækker på det laminerede gulv analogt med at lægge den anden kobling.

Vi udfører den sidste række på samme måde, men fordi den sidste række vil være direkte nær væggen, så vil væggen forstyrre os.

Derfor bruger vi et specielt beslag til at lægge laminatet eller en simpel negetrukker til at sammenføje de langsgående sider af gulvets sidste linje med den næstsidste række.

Disse værktøjer giver dig mulighed for glat og med tilstrækkelig kraft til at trykke de smalle paneler i den sidste række til de næstsidste og snaplåse.

Efter installationen af laminatet fjerner vi alle fjernkiler og forlader gulvet i 2-3 dage (se producentens anvisninger), så det er grundigt lagt ned, dvs. Brug gulvet ikke tidligere end 48 timer efter installationen.

Efter alt arbejde installerer vi gulvlister, der skjuler ekspansionsfugene.

Sådan installeres gulvlister, se her.

Valg af en layoutmetode

En erfaren mester vil sige: den rigtige finish er lagt på designstadiet. Det er ikke nødvendigt at udvikle en professionel tegning og foretage et skøn. Et temmelig skematisk billede af rummet, der viser, hvor døre og vinduer er placeret. Hvis du præsenterer det endelige billede, er det lettere at vælge en layoutmetode.

I alt er der over 50 stylingmuligheder. Vi vil ikke overveje dem alle: det er usandsynligt, at en efterbehandler uden erfaring vil beslutte at bruge en kompleks metode. Det er nok at vælge en af tre grundlæggende metoder.

vinkelret på vinduet: hvis lamellerne er placeret således, at ledningsfalsens retning falder sammen med solstrålens retning, vil samlingerne mellem dem blive usynlige,
parallelt med vinduet: den resulterende skygge vil understrege samlingerne, men rummet vil virke mere rummeligt,
diagonalt: den måde, ejere kan lide det.

Vælg normalt den første mulighed. Det giver indtryk af et monolitisk gulv. Den anden metode er velegnet til et langt og smalt rum: det vil være muligt at strække det i bredden. I begge tilfælde skal laminatet tages med en margin på 5-7%. Den tredje metode er optimal, hvis rumets område er lille, eller hvis du er nødt til at opdele det i zoner. I dette tilfælde bør materialematerialet være mindst 15%.

Hvad skal der til styling?

Det tager 3-4 timer at lægge et laminat i et rum på 15-25 m2 på et færdigt fundament. Denne type belægning henviser til "flydende gulve", som ikke fastgøres stift på basen nedenfra, men blot ligger på det uden at fastgøre. Derfor er det kun nødvendigt at lægge individuelle laminatlameller på en afretning eller gulv fra træplader, idet de forbindes godt sammen.

For at lægge laminatet fra værktøjer har du brug for:

roulette,
en hammer
en blyant
konstruktionsniveau
puslespil eller en båndsav med en tynd tand.

Intet specielt specialiseret til installation af det pågældende belægning er nødvendigt. Der kræves ingen specielle færdigheder til dette. Uden problemer og korrekt håndtere det specificerede værktøj i tilstanden for de fleste hjemmemestre. Denne installation af indvendige døre med dine egne hænder kan stadig forårsage vanskeligheder. Med en lamineret finish er alt meget enklere.

Laminat i det indre

Foruden at lamellerne i selve laminatet er en plastfolie til vandtætning også nødvendig for at lægge det på gulvet. Derudover har du brug for et underlag af kork, opskummet polyethylen eller andet lignende materiale. Denne forings opgave er at øge lydisolering og belastningsfordeling fra individuelle planker i den laminerede belægning til basen.

Det anbefales ikke at forsømme lægning af underlaget. Det leveres af alle trinvise instruktioner fra laminatproducenter.Hvis du ikke udtrykker det, kan du straks glemme garantien for dækning.

Indstillinger for gulvlayout

Gulvforberedelse

For at laminatet skal fungere i lang tid, skal basen under det være perfekt jævnt. Højdeforskelle er kun tilladt inden for et par millimeter pr. Meter dækning. Hvis der er flere buler på det ru gulv, vil lamellerne gå fra hinanden ved samlingerne på grund af den ujævne fordeling af belastningen.

Lægningen af laminatet sænkes til bunden af:

gulvbrædder og parketplanker,
træplader
fliser,
linoleum,
beton (gulvplader eller gulvplader).

Styling værktøjer

Hovedbetingelsen er, at basen skal være glat og stabil under fødderne af en person, der går langs den. Bøjeplader eller udsparinger (udbuelser) på en betonoverflade er ikke tilladt her. Hvis der er sådanne mangler på groft grundlag, bør de fjernes, inden laminatet begynder at lægge.

Hvis gulvet eller gulvet opfylder kravene til fladhed og modstand mod stress, kan det være tilbage. Ellers er det nødvendigt at afmontere denne base og udstyre en ny.

Gulvplanering

For at udjævne den ujævne base skal du oftest bruge en våd eller halvtør gulvbelægning fra DSP. Dette er den mest pålidelige og holdbare mulighed. Beton kan modstå tunge belastninger og er modstandsdygtig over for fugt. Det vil dog tage op til tre uger at indstille og størkne. Hvis det besluttes at lægge laminatet på en betonmasse, kan reparationen i huset vare mere end en måned.

Det ru gulv er også lavet af gipsplader, spånplader, fiberplader eller krydsfiner. Denne mulighed eliminerer vådprocesser og er hurtigere, da der ikke er behov for at vente på, at cementmørtlen indstilles. Ved rørbrud skal en sådan base imidlertid normalt udskiftes helt eller delvist med laminatet. Kontakt med vand til træ og gipsplader er kontraindiceret. Men i færdig form vejer et sådant præfabrikeret afretningstørrelse meget mindre end beton.

Underlaget

Næsten alle fabrikanter forbyder laminering uden bagside. Dette underliggende lag er nødvendigt for at fordele belastningerne på gulvet, reducere støj og yderligere isolering af de laminerede lameller fra fugt fra bunden fra basen.

Oftest lægger de som et underlag til et laminat en film af opskummet polyethylen, der er 2-3 mm tyk. Hun er ikke bange for fugt og er billig. Men du kan bruge analoger fra kork, nåle og ekspanderet polystyren. Kork og nåletræer hører til naturlige miljøvenlige materialer, men kommer i mangel på kontakt med vand. Udvidede polystyrenplader er kendetegnet ved øget støj og varmeisolering, men brændbare.

Metoder til at lægge laminatgulve

Inden du går til butikken for den pågældende belægning, skal du omhyggeligt forstå, hvordan du beregner laminatgulvet for et rum i en bestemt kvadratur i stykker. Ingen har brug for det ekstra materiale, og hvis der er mangel på det, er det langt fra altid muligt at få nøjagtigt de samme lameller til dem, der er taget tidligere. Og her spilles en vigtig rolle af den måde, hvorpå lamellerne lægges ud på gulvet.

Laminatstrimler er lagt på to måder:

Den første er lettere at installere og kræver mindre materiale. I det andet tilfælde er der meget flere rester på grund af behovet for at skære lamellerne i en vinkel nær væggene. Men diagonalt lagde lameller i samlingen ser spektakulære ud. Samtidig stables brædderne i begge versioner med en forskydning på 10–35 cm til den tilstødende række.

Tilslutningen af laminatstrimlerne udføres med og uden lim. Anvendelse af klæbemetoden anbefales, når det er nødvendigt at øge fugtbestandigheden for hele belægningen. Vand kan ikke trænge ind i samlingerne mellem lamellerne og skader ikke underlaget og det nedre lag af laminatet.

Desuden er den anden mulighed ofte mere at foretrække. Efter at have lagt den laminerede finish uden lim, kan den om nødvendigt demonteres for at udskifte en eller flere lameller. Limplader kan ikke kobles fra uden skade.

Tilslutningen af laminatet udføres af endelåse:

"Lås" (rille-kam).
“Klik” (simpel knap).
UniClick (kompleks låse).

Den første af låse er den svageste at bryde, og den tredje er den mest holdbare og pålidelige. Hvis lægningen af laminatet imidlertid udføres professionelt, garanterer de alle en stærk forbindelse af lamellerne i en enkelt lamineret belægning.

Laminatlægningsprincip

Hvordan skæres et laminat?

Du kan skære laminatet med dine egne hænder i de nødvendige detaljer:

elektrisk puslespil
lille båndsav til metal,
holdbar konstruktion kniv.

Når du skærer, er det nødvendigt at sikre, at der ikke vises snit og ridser på det øverste dekorative lag. Derefter vil de alle være synlige for det blotte øje på overfladen under solens stråler. Derfor anbefales det ikke at bruge en båndsav på et træ med en stor og mellemstor tand. Hun kan skære uden at modtage grimme fure er næsten umulig.

Lægning af laminat nær tærsklen

For at få et jævnt tværsnit er det bedst at bruge en slags metalstyr eller firkant. Og det er værd at skære huller til rør langsomt med en kniv.

Brug af disse værktøjer giver næsten altid et burr-frit snit. Hvis de formede, kan sådanne klude skæres med en kniv eller males med en flad rasp på et træ.

Lægning af gulvet omkring rørene

Anbefalinger

Laminat lægge i overensstemmelse med følgende enkle regler:

Før installationen skal lamellerne ligge i rummet i vandret position i mindst en dag for at afkøle eller varme til stuetemperatur.
Lægningen af laminatet er udelukkende tilladt på en tør base. Hvis der oprindeligt blev lavet en betonpapir, er belægningen kun tilladt, når den er tørret helt.
Inden arbejdet påbegyndes, skal det grove fundament svejses omhyggeligt, så der ikke er små sten og andet snavs tilbage på det. Hvis de efterlades under laminatet, vil før eller siden først rive underlaget, og derefter vil selve belægningen blive beskadiget.
For at identificere forskelle på det ru gulv skal du bruge en lang regel eller et niveau - de mindste afbøjninger vil være synlige i de tilsyneladende huller.
Planker stables bedst fra vinduet, så sømmene langs låsene er mindre synlige i dagslys.
Mellem væggene og laminatet skal der forblive kompensationshuller på 8-10 mm brede. Uden dem støder den laminerede belægning ved termisk ekspansion mod vægoverfladen og stiger midt i rummet med en knold.
For at sikre, at lamellerne ikke bevæger sig under installationen og ikke lukker hullerne langs væggene, skal afstandskiler placeres. Derefter renses de.
Der skal også gøres kompensationshuller midt i rummet, hvis belægningen opnås i en længde på mere end 10 meter. Efter at disse sømme skal lukkes med dekorative vinduer i plast eller metal.
Underlaget og vandtætningen skal limes med klæbebånd på samlingerne på deres individuelle strimler. På samme tid er det umuligt at søm denne underlag til den ujævne base med nelliker eller skrue den med skruer. Ingen huller er tilladt her.
Den første række er lagt på væggen med en spids, som den er forudskåret for ikke at forstyrre.

Hvis væggene er ujævne, skal installationen af afstandskiler og lægning af den første række være særlig opmærksom. Jo mere jævnt de første lameller er lagt, desto mere pålidelige vil forbindelsen mellem alle de andre lameller komme ud.

Hvis du strengt følger de trinvise instruktioner og anbefalinger, vil den lagde laminerede belægning vare i mange år. Der er ikke noget kompliceret i installationen. Dette er for at finde ud af, hvordan man vælger hoveddøren til lejligheden og derefter monteres den, skal du tænde hovedet fuldt ud. Med denne gulvfinish er alt ikke så skræmmende.

Konklusion

Når du lægger laminatet på egen hånd, er det ekstremt vigtigt at lægge den første række korrekt og jævnt. Det er bedre at bruge ekstra tid på det end at rette pletter eller helt skifte det lagt gulv. Ellers bør installationen ikke forårsage problemer. Det er kun nødvendigt at indsætte lamellerne en efter en på det påtænkte sted og låse låsene med tryk eller et let slag af hammeren.

Hvilken type belægning kan laminat lægges på?

Du kan lægge laminatet på enhver base: beton, fliser, linoleum osv. Det vigtigste er at forberede det og om nødvendigt at styrke det. Hvis det ønskes, kan du endda lægge et nyt laminat på det gamle. Forudsat at den forrige belægning blev bevaret i god stand naturligvis.

Læg ikke laminerede paneler på en våd eller urenset bund. Det er forbudt at bruge det i bade og saunaer. Hvis du vælger et køkkenafdækning, skal du sørge for, at det er fugtbestandigt.

Lægning på betongulv

Betonfodens tilstand bestemmer, hvor vellykket installationen vil være. Det skal være:

glat uden buler. Tilladt højdeforskel - 2 mm pr. Kvadratmeter. meter,
fugtbestandigt
støj og varmeisoleret.

Hvis det gamle gulv blev afmonteret, er det sandsynligt, at basen skal udjævnes. Det er normalt nok at putte groberne eller fjerne fremspringene. Hvis dette ikke er muligt, bliver du nødt til at lægge en ny afretningsmasse.

En traditionel afretningsmasse er velegnet - fra beton eller cement. Læg 4-5 uger: disse belægninger tørrer så meget. For at finde ud af, om det er muligt at begynde at installere laminatet, læg et serviet på overfladen. Dæk det med fliser, og vent en dag. Overfladen er klar, hvis kluden forbliver tør.

Bulk hurtighærdende blandinger er en mere moderne mulighed. Producenter hævder, at de tørrer om et par timer. Vi anbefaler dog ikke at skynde dig at lægge paneler. For fuldstændig tørring bør det tage 3-4 dage.

Når basen er plantet, skal du udføre vandisolering. Den nemmeste måde er at overlappe en almindelig film og fikse den med tape. Butikkerne har også underlag, der er specielt oprettet til varme, hydro og støjisolering.

Hvis du vælger et fire-lags laminat, kan du gøre det uden vandtætning. Dets sidste lag er lavet af vandgennemtrængelige materialer. Vi anbefaler dog ikke dette. Det er bedre at spille det sikkert og lægge det enkleste underlag. Så det vil være mere pålideligt.

Lægning af laminatgulve på et trægulv

Manglen på massivt trægulv er knirk. Over tid løber neglene, der holder brædderne løs. Derfor skal du styrke bunden med skruer, inden du lægger laminatet.

Først overvejer vi, hvor mange skruer der er behov for. For at gøre dette, find ud af antallet af forsinkelser i rummet. Dette er let at bestemme: se på søm eller spalter nær væggene. Derefter - vi tæller, hvor mange plader der dækker gulvet i bredden. Og til sidst multiplicerer vi et tal med et andet.

For eksempel er der 10 forsinkelser og 30 tavler i rummet. Vi multiplicerer 10 med 30. Det tager 300 skruer og 20% i reserve.

Skruer er svære at skrue ind i et træ. Det er lettere at bore huller 70% af deres længde, og først derefter - træk brædderne til bjælkerne. Hvis der er en kraftig skruetrækker, er boring ikke nødvendig. Han vil klare belastningen. Sørg for, at brædderne sidder tæt sammen med forsinkelserne, ellers løsnes de, når du går.

Det er mere praktisk at udjævne gulvet med krydsfiner. Det er nok at sætte materialet på basen og skrue det med de samme skruer i trin på 15 cm. Juster krydsfinerpladsens position med et niveau, og glem ikke at efterlade et hul på 10 mm nær væggen.

Basen er klar. Du kan begynde at montere lamellerne.

Lægning på linoleum

Linoleum er et humørigt grundlag. Hvis det er i god stand, fungerer det som et isolerende foring og giver yderligere lydisolering. Hvis ikke, deformeres gulvet, og lamellerne bøjes. Før du lægger laminatet, skal du derfor kontrollere for linoleumdefekter.

Basismaterialet skal være tørt og rent. Hvis der er huller, lukkes de tæt med rester af den samme linoleum. Se, at basen ikke er forfalsket. Ellers vil det svulme over tid, og lamellerne forvrænger. Brug et underlag med en tykkelse på 3 mm eller mere for at forhindre dette.

En vigtig parameter er fugtighed. Det er umuligt at lægge et laminat på fugtigt linoleum. Kontroller, om basen er let at lægge. Læg polyethylen ud, knus den med hårde genstande. Hvis der ikke er dannet kondens efter to dage (vanddråber på filmen), skal du fortsætte med installationen.

Underlaget er påkrævet: det er det, der forhindrer mekanisk skade. Tag kork - det er elastisk og holder gulvet, selv efter alvorlige fysiske påvirkninger.

Overfladetilpasning

Fagfolk anbefaler ikke at lægge et laminat på en ujævn base af tre grunde:

levetiden på denne etage er mindre end et år,
på grund af konstant fysisk aktivitet afviger låsen sig - dette vil føre til ødelæggelse af hele belægningen,
når du går på gulvet vil knirke.

Brug et niveau for at bestemme, om der er buler. Mål afvigelsen. Hvis det er mere end normen, kan du rette situationen ved hjælp af:

underlag: hvis højdeforskellen er mindre end 2 mm pr. kvadrat. meter,
nivellering af basen: i andre tilfælde.

Den nemmeste måde at udjævne gulvet med en selvudjævnende blanding. Forsigtig: denne metode er kun egnet til betonunderlag. Hvis bunden er af træ, skal du bruge krydsfiner. Vi talte om, hvordan man bruger det i et separat afsnit.

Et sæt værktøjer til fremstilling af en grundlæggende betonbelægning med en selvudjævende forbindelse:

en ren spand
spatel
pyntet gummirulle,
bor med en speciel dyse designet til omrøring. Hvis der er en konstruktionsmikser - gør han det,
blandingen.

Fjern først snavs, støv og snavs fra basen. Derefter - vi deler blandingen i en spand. Producenter skriver på emballagen i hvilke proportioner de skal gøre. Brug en mixer (eller bor) til at blande beholderens indhold. Vi sørger for, at der ikke er klumper, og konsistensen ligner creme fraiche.

Hæld blandingen på gulvet. Vigtigt! Du skal starte fra det højeste punkt på gulvet: så er det lettere at opnå ensartethed. Vi fordeler sammensætningen over belægningen med en spatel. Vi udfører en rulle i begge retninger: den fjerner luftbobler. Vi venter, indtil blandingen hærder.

Tørretider er angivet på emballagen. Producenter skriver imidlertid normalt et udtryk, hvorigennem du kan gå på dækslet uden frygt for at skade det. Vi anbefaler at tilføje et par dage mere, og fortsæt derefter med installationen af laminatet. Dette sikrer, at gulvet varer lang tid.

Materiale beregning

For at beregne, hvor meget laminat der kræves, skal du kende længden og bredden af en planke. Typisk skriver fabrikanter disse egenskaber på emballagen.

Vi viser, hvordan man beregner mængden af materiale ved hjælp af et eksempel. Lad os sige, at vores værelse er 6 meter langt og 4. bredt. Der er et lille afsnit ud mod korridoren. Dens længde er 1 meter, bredden er 40 cm. Så overvejer vi dette:

længden af den ene bjælke er 0, 64 m: Vi tog disse data fra pakken. Del rumets længde med lamellens længde. Det viser sig sådan: 6 / 0,64 = 9, 375. Vi afrunder op til 10.
fortsæt på lignende måde med en bredde: 4 / 0,31 (lamellabredde) = 12,9. Runde til 13.
tage hensyn til det område, der er forbundet med korridoren. Vi overvejer dens længde: 1 / 0,64 = 1,56. Bredde: 0,4 / 0,31 = 1,29.
vi overvejer, hvor mange lameller der er behov for i rummet - vi multiplicerer de to opnåede værdier (10 * 13), og vi får 130. Vi gør det samme med det tilstødende afsnit (2 * 2 = 4).
tilføj begge numre. Som et resultat vil vi se, hvor mange paneler der er brug for til at dække rummet. 130 + 4 = 134.
Der er normalt 8 tavler i en pakke, men det er bedre at tjekke disse oplysninger med sælgeren. For at finde ud af antallet af pakker skal du dele 134 med 8. Vi har brug for 15,5 pakker. For pålidelighed tager vi 16: dette er bestemt nok.

Hvad skal du ellers vide, når du beregner:

omkring omkredsen skal du efterlade et indryk på 1 cm: det er nødvendigt for afskrivning,
Hvis du planlægger at installere direkte, har du brug for en margin på 5-7%,
hvis stablet i en vinkel, vil margenen være 10-15%.

Værktøjerne

Før du lægger laminatet med dine egne hænder, skal du lægge alt du har brug for. Det mindste sæt inkluderer:

hammer / mallet: bruges til at trimme strimler,
holdbar jernspids måling
Dummy: en almindelig træblok er også velegnet. Behovet for en endelig knockout,
brevpapirkniv: valgfrit, men det er lettere at klippe underlaget og åbne emballagen med det,
kiler: hjælpe med at bevare afstanden mellem væggen og laminatpladen,
puslespil: til skæring af lameller. Du kan bruge en almindelig sav eller endda en båndsav,
metalbeslag: til arbejde med den sidste række,
blyant med blød pennen.

Materiellægning

Inden du lægger laminatet, skal du lade det hvile ved stuetemperatur i 48 timer. Denne tid er nødvendig for akklimatisering. Derefter - vi begynder at montere lamellerne.

Den første række er lagt fra en lang mur. Du kan ikke banke på brædderne, så de forbindes. Gør dette gennem søjlen: så bliver panelerne ikke beskadiget. Vi skærer kammen, den afskårne side er rettet mod væggen, men således at der er et mellemrum på 10-15 mm tilbage. Advarsel: det skal være mindre end bredden på bundpladen. Spred kilerne i trin på 40 cm: de slipper ikke løs.

Vi samler den første række, vi sætter den anden til den. Så vi handler, indtil vi får en jævn belægning over hele gulvarealet.

Når vi når den sidste række, måler vi, hvor meget ledig plads der er tilbage. Vi arkiverer lamellerne, så de passer. Derefter - fjern afstandsstykkerne, indstil gulvlister og tavler. Udført!

I nærheden af rørene

Varmerør eller vandrør er i nærheden af væggene: dette forenkler installationen i høj grad. Først laver vi en skabelon på karton, markerer et hul til et rør på det, påfører det på et vanskeligt sted. Korrekt for at opnå parring. Glem ikke at efterlade et hul på 2-3 mm, så laminatet kan "gå" med temperaturforskelle.

Vi overfører skabelonen til det laminerede panel. Skær hullet med en puslespil, rund det med en fil. Vi lægger brættet som sædvanligt, lukker mellemrummet med en dekorativ overlay. Udført!

Hvis rørene er langt væk fra væggen, er det mere praktisk at bruge en anden metode. Vi skærer panelet med hullerne på tværs, så rørene er nøjagtigt i midten. Vi fastgør de to halvdele sammen med bygningslim. Algoritmen kan ses i nedenstående diagram.

I døren

For at døren ikke skal være uhindret, er det nødvendigt, at afstanden mellem den og laminatets overflade er mindst 3 mm. Det er bedre at finde ud af det, før installationen startes. Tilføj tykkelsen på underlaget og det laminerede panel, og træk det resulterende antal fra afstanden mellem døren og bunden af gulvet. Mindre end 3 mm tilbage? Vælg derefter en af to måder at løse problemet på:

trim døren. Dørbladet fjernes og beskæres, så panelet passer. Vær forsigtig: hold målene. Hvis du fjerner det overskydende, er der ingen chance for at forbedre,
trim laminatet. Lamellen er skåret, så den ikke kommer i kontakt med døråbningen, og en margin på 5 mm bevares nær væggene. Det er enklere, men resultatet er mindre æstetisk.

Installation af sokkel

Baseboardpladen er installeret på det sidste trin af dekoration. Før installationen skal den skæres i en vinkel på 90 °: dette sikrer samlingernes styrke. Du behøver ikke at justere alle trimmene med det samme: det er bedre at gøre dette under fastgørelse. Når det ene element er fastgjort, forbindes det næste med det, og først derefter er det vedhæftet.

Det er umuligt at fastgøre baseboard på selve laminatet. Det er fastgjort til væggen. Sådan rettes profilen afhænger af hvilket materiale den er lavet af. Hvis du vælger en lamineret version fra MDF, skal du se på bagsiden - der skal være en rille. Et specielt klips er fastgjort til væggen, selve profilen sidder på den. Samlinger er belagt med lim. Vær forsigtig: hvis du forsøger at fastgøre baseboard flere gange uden succes, løsnes rillerne.

Til arbejde i hjørner bruges miterboksen. Profilen indsættes ved siden tættest på brugeren, og kanten er placeret i bunden af værktøjet. Derefter skæres baguetten i en vinkel på 45 °. Hold sokkelen fast under skæring, ellers vil sømmen være ujævn, og under sammenføjningen vises et hul, der ikke kan forsegles.